Fachberatung
Flick-Tipps
Zum Kabelflicken sind nötige Längenreserven normalerweise an Dynamo, Scheinwerfer und Rücklicht vorhanden.
Schieben Sie ein Stück Schrumpfschlauch über ein Ende des Kabels, verhaken und verdrillen Sie die Kabelenden nun.
Schieben Sie jetzt noch den Schrumpfschlauch über die Flickstelle. Durch Hitze (bitte nicht verbrennen!) schrumpft die Folie und isoliert bzw. schützt die entsprechende Kontaktstelle.
Seit Nov. 2006 müssen alle neuen Scheinwerfer nach der so genannten 10-Lux-Regelung zugelassen sein.
Das bedeutet, dass der Scheinwerfer an der hellsten Stelle des Lichtkegels mindestens eine Lichtstärke von 10 Lux erreichen muss. Bislang lag diese Minimalanforderung bei 7 Lux für dynamobetriebene Scheinwerfer und bei 4 Lux für Batteriescheinwerfer.
Aktuelle Modelle mit LED-Technik erreichen inzwischen 40 Lux und mehr.
Was tun bei einer Reifenpanne?
Wichtig ist der richtige Reifendruck. Ist er zu niedrig, steigt das Pan-
nenrisiko.
Außerdem wird das Hinterrad wesentlich öfter vom Pannenteufel heimgesucht als das Vorderrad, weil es viel stärker belastet ist.
Ausbau
Hat Sie der Pannenteufel erwischt, heißt es Reifenflicken. Dazu benötigen Sie mindestens einen Reifenheber (auch "Montierhebel" genannt), außerdem Flickzeug und eine Luftpumpe mit dem richtigen Aufsatz für Ihren Ventiltyp. Beim Flicken gehen Sie folgendermaßen vor:
- Zuerst die restliche Luft ganz herauslassen.
- Schieben Sie nun den Reifenheber neben dem Ventil unter den Reifendraht, hebeln das umliegende Reifensegment über die Felgenkante und haken den Reifenheber in einer Speiche ein.
- Das Laufrad wird nun, Ventil nach unten, auf den Boden gestellt. Beidhändig drücken Sie den Reifen zwischen Daumen und Zeigefinger ringsum flach und schieben ihn in die tiefere Felgenmitte.
- Am Ventil angekommen, heben Sie die außen liegende Reifenflanke von Hand über die Felgenkante. Bei sehr eng sitzenden Decken hilft ein zweiter Reifenheber.
- Zwischen Reifen und Felge lässt sich der Schlauch herausziehen. Vergessen Sie zum Schluss nicht das Ventil aus dem Ventilloch der Felge zu drücken!
Schlauch flicken
- Große Löcher im Schlauch sind leicht zu finden. Suchhilfe bei Mini-Löchern: Luft einpumpen und den ganzen Schlauch ins Wasser tauchen; die aufsteigenden Luftblasen verraten die defekte Stelle. Sind Sie ohne Wasserbad unterwegs, orten Sie das Loch, indem Sie den aufgepumpten Schlauch vor Mund, Auge oder Ohr halten: Diese Gesichtspartien reagieren auf den leichtesten Luftzug.
- Dann wird die beschädigte Stelle des Schlauches mit Schmirgelpapier (Bestandteil des Flickzeugs) aufgeraut - etwa auf der doppelten Fläche, die später der Flicken einnimmt.
- Die raue Schlauchpartie streichen Sie mit Gummilösung ein und lassen das Ganze je nach Außentemperatur 5 bis 10 Minuten ablüften.
- Jetzt wird die Schutzfolie vom Flicken abgezogen und dieser zentrisch auf die Schadensfläche gedrückt.
- Nicht die Dauer des Drucks, sondern die Höhe des Drucks entscheidet über die Qualität der Klebung!
Montage
Vor der Montage suchen Sie bitte auch die Reifendecke gründlich nach dem "spitzen Eindringling" ab! Sonst könnte der frisch geflickte Schlauch womöglich gleich wieder gelöchert werden.
- Stecken Sie das Ventil ins Ventilloch der Felge und füllen so viel Luft ein bis der Schlauch so eben rund ist.
- Schieben Sie den Schlauch faltenfrei rundum unter die Decke ins Felgenbett.
- Gegenüber vom Ventil beginnend, heben Sie die Reifenflanke über die Felgenkante und ziehen sie tief ins Felgenbett.
- Rundum arbeiten Sie sich weiter vor und heben die restlichen Reifensegmente von Hand über die Felgenkante. Verzichten Sie hier bitte auf Reifenheber - es besteht die Gefahr erneuter Schlauchbeschädigung.
- Wird oft vergessen: Ventil kurz hochdrücken, damit der Schlauch nicht zwischen Reifendraht und Felge eingeklemmt bleibt. Dann Ventil fest auf die Felge ziehen und Luft einpumpen.
Läuft der Reifen nach Ihrem Reifenwechsel nicht sauber auf der Felge, obwohl sie vorher vom Händler fachgerecht gespannt und zentriert wurde, empfehlen wir Ihnen Folgendes: Lassen Sie die Luft wieder ab. Pinseln Sie beide Reifenflanken mit Geschirrspülmittel oder noch besser mit Montagepaste (vom Fachmann) ein. Nun pumpen Sie wieder auf und siehe da: Der Reifen läuft ganz sauber und rund auf der Felge, weil er durch das Schmiermittel überall gleich weit aus der Felge gedrückt wird.
Reifenprofile
Wir halten eine Vielzahl von verschiedenen Reifentypen für Sie bereit.
Wir beraten Sie gern, welcher Reifen für Ihren persönlichen Verwendungszweck der Beste ist.
Schmale Straßenreifen
Für schmale Straßenreifen bis etwa 28 mm gilt: Das beste Profil ist gar kein Profil. Aufgrund des hohen Reifendruckes, mit denen diese Reifen gefahren werden, bildet sich zwischen Reifen und Straße lediglich eine kleine Abflachung, so dass sich der Reifengummi intensiv in die kleinsten Fahrbahnunebenheiten "verkrallen" kann.
Profile mindern außerdem den Leichtlauf des Reifens, je ausgeprägter sie ausfallen. Schuld daran sind die den Reifenleichtlauf behindernden ungleichmäßigen Noppen oder Stollen. Eine ganz feine Profilierung bei Rennrad-Reifen macht jedoch Sinn: Liegt auf der Straße feiner Sand, werden dessen Partikel in die Profilvertiefungen gescho-
ben, die Profilspitzen aber greifen durch auf den Asphalt.
Breite Straßenreifen...
werden mit geringerem Luftdruck gefahren; die Aufstandsfläche zwischen Reifen und Straße ist größer.
Folge: Die dickere "Gummiwurst" krallt sich deutlich weniger intensiv in den Straßenbelag, der Reifen insgesamt "greift" nicht so gut.
Profiliert man ihn aber, so berühren einzig die vorstehenden Profilbereiche die Straße.
Die Kontaktfläche verkleinert sich, jetzt "greift" auch der breite Reifen.
Reifen für Naturstraßen und Gelände...
müssen auch auf sandigem oder matschigen Untergrund Traktion und Spurtreue unter Beweis stellen.
Dem Trekking-Reifen werden zu diesem Zweck zierliche und höherstehende Profilstollen angelegt, der MTB-Pneu bekommt größere, die weiter auseinander stehen. In beiden Fällen kommt auf die einzelnen Stollen viel Druck; so können sie bis zum festen Untergrund "durchgreifen".
Der Nachteil solcher MTB- und Trekking-Reifen: Die hohen Stollen verbiegen sich bei Richtungsän-
derungen und in der Kurve laufend. Das führt zu leicht schwammigem Fahrverhalten. Außerdem nimmt man - sofern mit ausgeprägten MTB- Stollenreifen auf Asphalt unterwegs - ein ebenso lautes wie rubbeliges Abrollverhalten in Kauf.
Schulterstollen-Reifen
Immer beliebter werden daher sogenannte "Schulterstollen-Reifen" (Semi-Slick).
Dieser Reifentyp weist in der Mitte seiner Laufbahn entweder überhaupt keine oder nur eine schwache Profilierung auf. Dafür werden ihm seitlich, an der Reifenschulter, recht kräftige Stollen mit auf den Weg gegeben.
Sinn: Wo keine Stollen nötig sind - auf Asphalt und festen Naturstraßen - rollt der Semi-Slick leicht, leise und spurtreu auf der zentralen Mittelfläche. Sobald er auf sandigem Untergrund oder im Matsch jedoch einsinkt, beginnen die groben Stollen auf seiner Flanke zu "greifen".
Mittelsteg-Reife
Ähnlich wirkt der Mittelsteg-Reifen: In der Mitte seiner Lauffläche sorgt ein unprofilierter Steg, der höher ist als das restliche Reifenprofil, ebenfalls für angenehmes Abrollverhalten auf Asphalt. Auf sandigem oder weichem Boden greift dann das restliche Reifenprofil.
Was Sie noch wissen sollten
Fahren Sie stets mit einem ausreichend stark aufgepumpten Reifen, also dem mittleren bis oberen Wert des auf der Reifenflanke angegebenen Reifendrucks. Damit verhindern Sie die häufigste Ursache für einen Schlauchdefekt: die Quetschung des Reifens zwischen einem Hindernis und der Felgenkante ("Durchschlag").
Weiterhin kommt es so nicht zu brüchigen Reifenflanken, weil sich ein praller Reifen beim Abrollen kaum verformt und somit die Reifenflanken weniger "durchgeknetet" werden.
- Bewahren Sie Ihr Fahrrad über Winter möglichst hängend auf, oder umgedreht auf Sattel und Lenker.
- Entdecken Sie Risse im Reifengummi oder gar lose Fäden in der Reifen-Karkasse, tauschen Sie den Reifen umgehend gegen ein neues Exemplar aus.
Man unterscheidet:
- Zollgröße
Weltweit am gebräuchlichsten ist die Zoll-Maßgröße. Sie gibt, jeweils in Zoll (1 Zoll = 25,4 mm), zuerst den Reifendurchmesser (gerundete Laufradgröße) und, mit einem "x" getrennt, dahinter die Reifenbreite an. Dass es bei gleicher Zollangabe jedoch unterschiedliche Reifendurchmesser gibt, wird erst bei näherer Betrachtung mit dem ETRTO-Maß deutlich. So werden z. B. die ETRTO-Größen 559 - 584 und 590 mm als 26 Zoll bezeichnet.
- ETRTO-Angabe
Die ETRTO-Mess-Methode (European Tyre and Rim Technical Organisation) gibt, jeweils in Millimetern, Auskunft über die Reifenbreite und durch einen Bindestrich getrennt, die dazugehörige Felgengröße an (z. B. 37-622).
- Französische Angabe
Nach französischem Maß bestimmt sich der Reifenaußendurchmesser (gerundete Laufradgröße) in Millimetern. Die jeweilige Felgengröße wird dann, durch ein "x" getrennt, mit den Buchstaben "A", "B" oder "C" klassifiziert und beschreibt damit die Reifenbreite in mm.
Das richtige Ventil
Beim Kauf eines Schlauches gelten die gleichen Größenbezeichnungen wie beim Reifen. Wichtig ist jedoch, auf das passende Ventil zu achten.
Die 3 gebräuchlichsten Ventilarten sehen Sie hier:
Klassisches Fahrradventil (Dunlop-Ventil oder Blitz- und Patentventil)
Das Dunlop-Ventil ist die in Deutschland häufigste Ausführung. Kennzeichen: Ventilkegel mit Ventilgummi oder Patentventil.
Ventileinsätze mit Ventilgummi haben den Nachteil, dass sich der Schlauch nur mühsam aufpumpen lässt.
Es ist deshalb ratsam, das Rad mit Patentventilen auszustatten. Das Ventil wird durch die Überwurfmutter festgeschraubt.
Nach dem Aufpumpen unbedingt die Staubkappe aufschrauben, weil das Ventil sonst durch eindringenden Staub undicht werden kann.
Sclaverand- (Presta-) Ventil
Das Sclaverand-/Presta-Ventil (französisches Ventil) wird überwiegend in Rennrädern sowie in Fahrrädern aus Frankreich oder Italien eingesetzt. Neuerdings findet es auf dem deutschen Markt mehr und mehr Verwendung.
Einzelteile dieses Ventiltyps können teilweise ausgewechselt werden. Vor dem Aufpumpen muss die Rändelmutter des Ventileinsatzes losge-
schraubt werden. Nach dem Aufpumpen Rändel-
schraube wieder festschrauben, damit das Ventil dicht bleibt. (Bei V-Profilfelgen verlängerte Version).
Schrader-Ventil (Auto-Ventil)
Das Schrader-Ventil findet man oft bei Mountain Bikes. Der Ventileinsatz kann ausgewechselt werden. Da das Schrader-Ventil bei allen Kraftfahrzeugen Verwendung findet, können Auto-Luftpumpen oder die Reifenfüllgeräte der Tankstellen benutzt werden. Vorsicht beim Gebrauch von Reifenfüllgeräten! Bei zu hohem Luftdruck kann der Reifen platzen.
Warum ist der Luftdruck beim Fahrradreifen so wichtig?
Erst durch einen ausreichenden Luftdruck ist der Reifen in der Lage das Fahrrad zu tragen. Je höher der Luftdruck, umso geringer ist der Rollwiderstand des Reifens. Auch die Pannenanfälligkeit ist bei hohem Druck geringer.
Ein dauerhaft zu geringer Luftdruck führt häufig zum vorzeitigen Verschleiß des Reifens. Rissbildung an der Seitenwand ist die typische Folge. Auch der Abrieb ist dann unnötig hoch. Andererseits kann ein Reifen bei geringem Luftdruck die Fahrbahnstöße besser abfedern.
Breite Reifen werden allgemein mit einem geringeren Luftdruck betrieben. Sie bieten die Möglichkeit die Vorteile des geringeren Luftdrucks zu nutzen ohne dass dadurch gravierende Nachteile bei Rollwiderstand, Pannenschutz und Verschleiß entstehen.
Lenker - Wussten Sie, dass...
man beim Fahrrad auch auf die Lenkerbreite achtet? Schließlich will man ergonomisch richtig und entspannt pedalieren und sich keinen unnötigen Stress machen.
Die Lenkerbreite bestimmt man am einfachsten, indem man die Arme rechts und links locker herunterhängen lässt und dann die Distanz zwischen den Händen misst; diese sollte der Lenkerbreite entsprechen.
Wichtig ist auch, mit angewinkelten Armen zu fahren. Das ist die bequemste Position, in der man auch geistig lange fit bleibt - wichtig, um sich im Verkehr zu orientieren.
Die Wahl zwischen verschiedenen geschwungenen Lenkern ist meistens eine des Geschmacks bzw. der Sitzposition. Von seiner Form her an einen Schmetterling erinnern die Multifunktions-Lenker.
Sie bieten massenweise "Angriffsfläche" für die Hände, so dass man seine Position nach Lust und Laune wechseln kann - und im Bedarfsfall deutlich länger ohne Ermüdungserscheinungen unterwegs sein kann. Weiterer Vorteil: Bei einem Sturz oder Unfall kann man sich an keinem spitzen Ende verletzen, da drückt allenfalls eine Rundung.
Checken Sie Ihren Lenker und den Ihres Nachwuchses periodisch auf Korrosion oder feine Haarrisse, wie Sie eventuell nach einem Sturz oder Unfall auftreten können. Speziell dann sollten Sie den Lenker auswechseln lassen! Es gibt kaum etwas Riskanteres als einen Lenkerbruch!
Tipp von Ihrem ZEG-Fachmann: In der Regel sollte ein Lenker ca. alle 4 Jahre ausgetauscht werden.
Sättel - Optimale Fahrposition
Im Idealfall sollte Ihnen Ihr Fahrrad passen wie ein Maßanzug. Nur so können sich Ihre Kräfte optimal entfalten, nur so ist perfektes Handling gewährleistet.
Optimale Satteleinstellung
Stellen Sie zuerst die rechte Pedale nach unten. Setzen Sie sich gerade auf das Fahrrad. Ferse (ohne Schuhe) auf das Pedal stellen.
Die Sattelhöhe ist richtig eingestellt, wenn Ihr Bein in dieser Position gestreckt ist. Beim Fahren wird der Fußballen auf das Pedal gesetzt.
Jetzt ist das Bein nicht mehr gestreckt, das Kniegelenk ist leicht angewinkelt.
Horizontal lässt sich der Sattel durch Lösen des Sattelklobens oder bei Patentsattelstützen durch Lösen der Sattelklemmschrauben einstellen. Danach müssen die gelösten Verbindungen wieder festgezogen werden.
Höhenverstellung des Sattels
Zum Verstellen der Sattelhöhe wird die Klemmung der Sattelstütze gelöst und der Sattel wie gewünscht verstellt. Die Sattelstütze darf nur maximal bis zur Markierung herausgezogen werden. Ist keine Markierung vorhanden, muss die Sattelstütze mindestens 5-6 cm tief im Rahmen stecken. Ziehen Sie anschließend - nach der Sattelhöhenverstellung - den Schnellspannverschluss wieder zu.
Falls erforderlich, können Sie die serienmäßige Sattelstütze gegen eine längere austauschen. Da es Sattelstützen in verschiedenen Stärken gibt, bringen Sie bitte die vorhandene als Muster mit.
Neigung des Sattels
Sattelhinterteil und Sattelspitze bilden im Idealfall eine Horizontale. Wer beim Radeln jedoch über Probleme am Schambein klagt, sollte die Spitze etwas senken.
Umgekehrt heben Leute, die von Schmerzen im hinteren Gesäßbereich geplagt werden, die Sattelspitze etwas an.
Einstellung der Lenkerhöhe
Die Lenkerhöhe wird durch Höher- oder Tiefersetzen des klassischen Vorbaus verändert. Ein schwenkbarer Vorbau erlaubt zusätzliche Anpassungen des Lenkers, wobei sich aber der Abstand zum Sattel ändern kann.
Am Vorbau finden Sie einen Markierungsstrich, der anzeigt, wie weit die Lenkerstütze maximal herausgezogen werden darf. Halten Sie sich unbedingt an diese Vorgabe! Vorbauten des Typs AHeadset lassen Sie sich bitte von Ihrem ZEG-Fachhändler justieren.
Welcher Sattel passt zu wem?
Das ist eine überaus persönliche und sehr individuelle Angelegenheit. Im Wesentlichen sind es drei Kontakt- punkte, an denen sich Fahrer und Sattel nahekommen.
Im hinteren Bereich finden die beiden Gesäßknochen ihren Widerpart im Sattel, im vorderen Bereich ist es der Damm- bzw. Schambeinbereich, der das restliche Körpergewicht abstützt. Wieviel davon auf die einzelnen Partien abfällt, hängt neben Körpergewicht und jeweiligem Pedaldruck vor allem von Ihrer Körperhaltung ab.
Allgemein lässt sich Folgendes definieren:
Sportliche Radfahrer (Rennrad/MTB) benötigen einen schmalen, länglichen Sattel mit geringer oder steif abgestimmter Polsterung, damit:
- die Muskulatur im Sitzbereich ungestört arbeiten kann,
- sie je nach Fahrsituation mal weiter vorn oder hinten im Sattel sitzen können und
- sie sich bei längeren Touren nicht wund reiben.
Trekking-Fahrer verändern ihre Sitzhaltung kaum; sie ducken den Oberkörper weniger weit ab und belasten mehr den hinteren Sattelbereich. Daher fahren sie mit einem hinten etwas breiteren, an dieser Stelle bequemeren und nachgiebigeren Sattel problemloser durch die Welt.
Stadt- und Gelegenheitsradler belassen es im Allgemeinen bei kürzeren Fahrstrecken und pedalieren in der Regel auch weniger intensiv. Sie können daher einen weichen, gut gepolsterten Sattel genießen, der hinten auch entsprechend breit sein darf und somit die Druckbelastung großflächig (= frei von Druckbeschwerden) aufnimmt.
